漫步南外滩的亲水平台，彼岸是不断刷新高度的城市天际线，身边则是故事说不完的“万国建筑群”，举步之间，玻璃钢构的“浦江之云”姿态飘逸，使人一眼就认出了“新十六铺”的所在。在这片遮阳避雨的“云朵”之下，正是以文创主题乐园著称的“十六铺水岸”。乘坐“时光弄堂”里的“时光机”，重返20世纪30年代经典的老上海，伴随着“夜上海，夜上海，你是一个不夜城”的吟唱，不经意间便与叱咤上海滩的中外历史名人亲密接触，那种感觉真是妙极。——节选自《非常旅行》

雨打桂花簌簌落的初秋，黄浦江东岸的制高点上海中心，在蒸腾云雾之中时隐时现，西岸的“万国建筑”则因一场秋雨愈显厚重。黄浦江畔的南京路步行街如同一条“自动传送带”，即便是第一次来上海的外地游客，只要顺着人流的方向，都能轻松邂逅久仰大名的“外滩”。不过，在这些慕名而来的游客当中，很少有人知道，沿江南下不到两公里的“十六铺”，早在150多年前便是堪与南京路比肩的“人气”集散地。这座当年远东最大的码头，不仅是商贸物流的重要中转站，也是商旅客南下北上的水路要道。在浦东的天际线尚是“一”字的年代，“十六铺码头”作为水路抵达上海的第一站，对于追梦而来的外乡客来说，意义丝毫不亚于自由女神像所代表的“亚美利加”。商船汇集的码头，催生了鳞次栉比的商铺，十六铺，见证了上海从一座小渔村晋升为繁华大都市的百年传奇。——节选自《非常旅行》

作为上海11个历史风貌保护区之一，思南路依旧保存着“原生态”。由北向南行，从复兴中路开始，马路两旁出现整齐的褐色洋房群。它们大多为三层结构，鹅卵石墙面，红色瓦顶，红色窗棂。不少洋房还有宽敞的户外楼梯，直通二楼正门，一楼则被设计成半下沉式，正对中心广场。这里是思南路53号——思南公馆。思南公馆始于1920年，那一年，沿法国公园（今复兴公园）南面的辣斐德路（今复兴中路），首批花园洋房拔地而起。之后十年，马路两侧陆续建起样式不同的花园洋房，成了当时上流人群的主要居住地之一，后来周恩来、程潜、梅兰芳、柳亚子、薛笃弼、李烈钧等人也曾住在此处。穿梭于青青砖墙之下，抬头可望高树天空、百年洋房的阳台，低头可见海派的旧时光、新时尚。岁月向未来默默流去，又裹挟着东方与西方、历史与现代一起生长，使思南公馆成为衔接未来上海城市空间和人文风范的代表之地。——节选自《非常旅行》

仔细观察会发现，上海人喜欢的马路都不宽，比如武康路、思南路、复兴中路、淮海中路……“马路太宽，步行的意义就没了，因为你只能享受单边马路，或会着急赶路。大马路和人的生理尺度是违背的，身在其中，你会显得特别渺小。”一位老上海感慨。20世纪六七十年代，思南路上常常有美院学生来写生。一群年轻人踩着自行车，带着油画框，在林荫小路上穿梭，看到入画的景就停下，一边谈恋爱一边画画：夏天的树冠繁茂，秋天的落叶金黄，冬天的枝干戴雪，春天的鸟语花香，而深藏在梧桐后的老洋房如歌如乐一样在历史的斑驳中沉思和憧憬。——节选自《非常旅行》

上海的秋天如约而至。立秋后的几周，早晚温差渐大，清晨出门会被路边的落叶“敲”到，唔……真的开始换季了。每年此时，全上海种着茂密梧桐的马路都会变成最美的街道，落叶缤纷。历经炎夏的上海人，喜欢在这个秋高气爽的时节，出门逛逛小马路，坐在露天的咖啡座喝一杯下午茶。与淮海中路相交的文静的思南路，便是这样一个别致的去处。思南路，原名马斯南路（Rue Massenet），1912年，上海法租界第三次扩张时修筑了这条马路，并用同年8月13日在巴黎去世的法国作曲家Massener的名字命名，以兹纪念。当时的思南路，不通公交，没有各式晃眼的霓虹招牌，路灯老式而昏暗，马路不宽，两侧的漂亮洋房前，植满了法国梧桐。午后斜阳下，树影斑驳，历史的痕迹似乎也在这里斑斑驳驳。——节选自《非常旅行》

毗邻徐汇老房子艺术中心的武康庭，是游走武康路必会停驻的一站。这条并不起眼的小弄堂，在梧桐掩映下，透着庭院深几许的幽然。沿着376号的弄堂深入，一排法式红砖小楼里，传统的上海民居与先锋的艺术画廊前后相邻。一方别有洞天的小巧院落悄然藏在深海蓝基调的彩绘铁门之后。骑着自行车风扬裙摆的丰腴女人《迎风》而来，带着知名雕塑家许鸿飞标志性的夸张喜感，使人会心一笑。精致的咖啡馆、碳烤Pizza店、各种葡萄酒琳琅满目的酒廊，荡漾着时尚界网红词“Chic”这般只可意会的美妙观感。从小而美的原创家居店到欧风时尚的精品服饰店，同样传递出浓郁的艺术气息。出没于此间SPA、Salon、Yoga馆的时髦女子，成就了自带光环的一道风景。——节选自《非常旅行》

“有法国梧桐的地方，就适合走路和停驻。”假想，行走在20世纪三四十年代的福开森路街头，在此邂逅名流的几率远远高于在好莱坞大本营洛杉矶的外景地遇到大明星。穿越时光，你会在武康路2号遇到江南丝绸业中首屈一指的龙头老大莫殇清，在40弄1号邂逅民国第一任内阁总理唐绍仪，离107弄陈果夫、陈立夫兄弟的洋房不远，是117弄的邻居，原金城银行的总经理周作民。在113号的老洋房里，文学巨匠巴金先生完成了《随想录》这部“说真话的大书”。尤其不能错过的是393号，这座有着百年历史的英国式乡村别墅，曾是中国近代民主革命家黄兴的故居，如今则变身为徐汇老房子艺术中心和堪称上海最有腔调和情调的一家游客咨询中心。武康路上的洋房故居林立百年，法国梧桐亦已百岁。一个人，一整天，一辆租来的自行车，你甚至无需导游，在每次自然而然的驻足时，总能邂逅一段藏着百年历史的精彩故事。——节选自《非常旅行》

不得不说，武康路是一条很神奇的路，即便在上海这座繁忙都市的上班早高峰拥堵时段，仍能保持不骄不躁的舒缓节奏，如此泰然不仅归功于“永不拓宽”的小马路，还有遮天蔽日的法国梧桐。沿街若隐若现的老洋房，透着自20世纪二三十年代沿袭而来的高雅贵气。这条在华人导演李安的电影《色戒》中名为“福开森”的僻静小路，藏着无数与其名称更迭一样令人唏嘘感叹的往事。1907年，美国传教士约翰·福开森斥资筹建的菜园农舍毗邻周遭河道池塘密布的土路，在1943年更名为“武康路”，并且沿用至今。20世纪初，随着大批的法国移民来沪定居，不仅为武康路注入了浪漫的基因，也带来了法国梧桐的种子，用绿荫交织出这些欧洲侨民内心无以言表的思乡之情。——节选自《非常旅行》

长阳路62号是上海犹太难民纪念馆的所在。1927年由俄罗斯犹太人集资兴建，原名华德路会堂，后改为摩西会堂，一度是上海犹太人举行宗教活动的重要场所，现在则是有关“上海犹太难民聚居区”文字和实物资料最多最完整的地方。细看纪念馆内的各种雕塑、油画作品，静观点着“蜡烛”的肃穆放映室的短片，都有犹太人当年生活经历的点滴。“上海名单墙”上，还镌刻着其中13732人的名字，常有白发苍苍的老外来这里寻亲，担任电影《辛德勒的名单》小提琴独奏的以色列演奏大师伊扎克·帕尔曼也来过这里。半个世纪前，这里是犹太难民的聚集地。犹太人有安息日不得开车的文化，为方便步行到摩西会堂，他们多选择居住在附近。可以说，摩西会堂对于吸引虹口的早期犹太人聚居，有着举足轻重的作用。——节选自《非常旅行》

1939年，第二次世界大战爆发，纳粹德国进一步展开对犹太人的迫害。彼时，由于经济危机和战争威胁，欧美各国都严格限制移民入境。危难之际，仅有包括中国在内的少数国家向犹太人伸出了援手。上海，作为当时世界上唯一不需要入境签证和财产担保的城市，涌进大量犹太难民。“我记得爸爸是为一家电话公司工作，妈妈开着一间小服装店，中国的电影演员经常会来店里买衣服。”麦德沃说，由于母亲能讲一口地道的上海话，许多打电话来店里的中国人都听不出她是一位“洋太太”。麦德沃父亲的照片，一度和其他“上海万国商团犹太分队”的同伴一起，被挂在上海犹太难民纪念馆的墙上。这是一支准军事化的武装自卫队伍，当年曾一起为虹口的犹太难民服务。——节选自《非常旅行》